MACHALA A VISTA DE PÁJARO

Viernes 10 de mayo. Ecuador. Este viaje lo planificamos gracias a los datos de César Alva. El día previo había logrado obtener todos los documentos necesarios para poder pasar con el auto a territorio ecuatoriano. Salimos a las 8:30 am con destino a Machala. La distancia entre ambas ciudades no es mucha; además por el lado ecuatoriano, cuentan con una red de autopistas que son la envidia de cualquier peruano que ve solo eso en Lima debido al excesivo centralismo de nuestro país. La distancia entre ambas ciudades es de un poco menos de 95 kilómetros. De haber estado en el mismo país, lo hubiéramos hecho en casi una hora; pero el problema estaba en los trámites de frontera. Años pasados la ruta obligaba la entrada a Zarumilla, pero ahora se ha hecho un espacio denominado Centro Binacional en el cual se concentra todo lo necesario para los trámites; ahora ya no ingresas a Huaquillas o Aguas Verdes.  Hay un espacio entre fronteras que es una situación de limbo. Previamente, en el camino, hacia la frontera fuimos testigos del gran drama de la migración venezolana: gran cantidad de personas de todas las edades, hombres y mujeres, caminan desde el puesto fronterizo hasta Tumbes e, incluso más allá, como lo habíamos constatado el primer día que nos íbamos a Punta Sal.  En el lado peruano, uno se encuentra con muchos emigrantes venezolanos que colmaban las instalaciones. En las oficinas tenemos que dejar la documentación del auto en ambas sedes nacionales y sellar nuestros pasaportes, proceso más rápido que ir con DNI. Nos advirtieron por el horario de atención para el retorno, lo que tuvimos que tomar en cuenta para no tener problemas con el vehículo. Hay ventanillas diferentes con el fin de dar prioridad a los demás viajeros y atender a los cientos de migrantes venezolanos que estaban ese día en las instalaciones. La ONU ha ayudado instalando tiendas para que la gente, sobre todo los más vulnerables como niños, mujeres y ancianos, tengan un lugar donde dormir y algo de comer. El drama es grande.

Una vez culminados todos los trámites salimos a la carretera e ingresamos a territorio ecuatoriano. Hay varios controles que han aparecido por el problema de los migrantes, a los cuales facilita para que se dirijan rápidamente a la frontera peruana. Los días que estuvimos eran previos al cambio de régimen migratorio que estaba poniendo ahora Perú; por eso, la gran cantidad de personas que apuraban su paso para ingresar a nuestro país, puesto que Ecuador no les permite su permanencia. Ecuador, para ellos, es un corredor. La primera vez que estuve en Machala fue en 1975. Iba a esta ciudad luego de 44 años. Muchos cambios desde entonces. Ecuador cuenta con un sistema vial de primera. Una amplia autopista une la ciudad de Machala con la frontera peruana. Aunque el lado peruano cuenta con un tramo de buena carretera, no se puede decir lo mismo con el tramo entre Zarumilla y Tumbes, el cual deja mucho que desear, habida cuenta que en ambos lugares tuvimos lluvias del Niño costero en el 2017. Calles y carreteras están en un estado estupendo. Mientras que Tumbes, Piura, Chiclayo o Trujillo… Ecuador es mucho más formal en muchos aspectos que nosotros. La conducción es de lejos más respetuosa de la ley vial que aquí. Tampoco tienen cosas impensadas como mototaxis o ticos, aberraciones del populismo fujimorista que se permitió estos errores para que los miles de despedidos durante las privatizaciones de empresas públicas y la reducción del Estado lanzaron a la calle a muchos desempleados. En la ruta cruzamos algunos poblados como Arenillas o Santa Rosa, a los cuales no ingresas por ser este sistema una autopista. Mientras que el drama que vivimos con la inacabable Autopista del Sol cruza ciudades sin tener otros accesos. Una pesadilla. Conducir en Ecuador es un placer. Casi ya a mediodía llegamos a Machala. La ciudad está mucho más organizada que Tumbes, calles asfaltadas, buena señalización, amplias avenidas y un tránsito bastante fluido en el que no ves combis ni mototaxis imprudentes. La ciudad incluso está mejor urbanizada que Chiclayo o Piura, pese a ser una ciudad más pequeña en cuanto a número de habitantes, casi unos 250 mil. Se la conoce como la Capital del Banano, aunque confieso que no vi muchos. Aquí más datos de la ciudad y región (que llaman cantón): https://www.ecured.cu/Machala_(Ecuador). Nuestro objetivo era al centro de la ciudad a la plaza principal y hallar un estacionamiento para el auto. La idea era caminar un poco e ir a una agencia de información turística para aprovechar nuestro tiempo. Dejamos nuestro auto en una cochera que hace esquina entre las calles Ayacucho y Rocafuerte a una cuadra de nuestro objetivo. Llegamos a la plaza y decidimos visitar la catedral, llamada Nuestra Señora de la Merced ( https://ec.viajandox.com/machala/iglesia-catedral-A656). Una vez concluida nuestra rápida visita, nos fuimos al parque a ver la exposición de artesanía. Para los peruanos, la vida cotidiana es cara por la dolarización. Un día antes habíamos sacado varios dólares para no tener problemas con los pagos; vi un nacimiento de madera de origen otávalo y lo compré. Fue lo único que hice. Luego nos fuimos a una oficia de turismo para que nos dé la prioridad de visitas: Puerto Bolívar para visitar la isla Jambelí (https://ec.viajandox.com/machala/puerto-bolivar-A651). Lo interesante de la realidad geográfica de esta parte que pertenece al Golfo de Guayaquil es que está llena de manglares y tienen pocas playas de arena. Una de estas se encuentra en esta isla que es el balneario de los residentes. Antes de sacar el auto para ir al atractivo señalado, fuimos a dar una vuelta: quise comprar un polo (que llaman camisetas) y el precio en soles era exorbitante. Ni modo.

Así que sacamos nuestro auto y nos dirigimos a este puerto, donde íbamos a almorzar, además. Las autopistas te llevan rápido al destino. Nos dirigimos al puerto de embarque a Jambelí. Hay una serie de restaurantes y bares en los cuales puedes comer o refrescarte, pese a que no era un día muy caluroso. Escogimos uno no muy lejos del embarcadero. Hubo problemas para entender algunos platos; por ejemplo, pedí uno de camarones, pero aquí son los langostinos. Luego de haber culminado nuestro almuerzo y con ligera caminata nos fuimos al embarque. El precio era de 4 dólares ida y vuelta (no hay que perder el par de boletos que recibes) y esperamos unos 15 minutos para embarcar. Subimos a una lancha que nos llevaría a nuestro destino. La isla Jambelí es bastante larga y corre paralela a la costa sur ecuatoriana. El puerto es el segundo en importancia en Ecuador por lo que ves una flota interesante de barcos cargueros a la espera de descargar o cargar sus conteiner. La travesía no es muy larga, un poco menos de una hora. Vas rodeando la parte noreste de la isla hasta que ingresas en una zona de manglares hasta llegar al balneario de Jambelí. Es la playa que tiene arena. Aquí hay muchos restaurantes. Tras una hora disfrutando de la brisa marina y viendo el atardecer, retornamos al embarcadero. Hicimos el mismo trayecto y fuimos a buscar el auto para retornar a Tumbes.

El camino de retorno ya fue anocheciendo. Decidimos llenar el tanque de gasolina, puesto que aquí sí era barata (ahora están en plena turbulencia por las medidas tomadas por su presidente). Los ciudadanos y comerciantes ecuatorianos ahora viajan a Perú a comprar cientos de cosas, puesto con el cambio a ellos Tumbes y Perú les es muy barato. Comida, ropa y electrodomésticos son la atracción. Por esa razón, Tumbes está viendo ahora este auge de malls para atraer a los ecuatorianos a consumir. Lo mismo que Tacna con Chile. Por eso se entiende que en los últimos años se haya incrementado la presencia de muchos turistas ecuatorianos que van hasta Piura por los costos. He aquí esta noticia de hace 3 años: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo/1/el-turismo-hacia-el-peru-aumenta-por-la-depreciacion-del-sol. Aquí vemos una centrada en el problema comercial, también de hace tres años:  https://www.elcomercio.com/actualidad/comerciantes-huaquillas-peru-ventas.html.

El retorno lo hicimos por una vía alternativa lo que nos causó un poco de temor, pues no sabíamos hacia dónde íbamos. Por eso preguntábamos con cierta frecuencia sobre nuestro destino. Tomamos la vía Balosa-Machala, que era estrecha, pero estaba en buen estado. Tomamos la autopista nuevamente a la búsqueda de un grifo para llenar de gasolina. Nos confundimos a la altura de Santa Rosa e ingresamos un breve tramo regresando nuevamente a la autopista. El tiempo nos estaba quedando corto para cruzar la frontera previa entrega de papeles y certificados en ambos lados. Un poco antes de llegar a la frontera vimos una estación que estaba a la otra orilla, así que tuvimos que dar una vuelta en la zona indicada. Llenamos el tanque (ahora con la tensa situación esto cambiará) y comenzó el retorno. La salida de Ecuador tomó más tiempo, pues se había caído el sistema fuera del hecho que algunos funcionarios eran para ahorcarlos por su actitud. Quizá estaban fastidiados por todo este problema de la migración masiva, aunque nuestras ventanillas eran en otra zona de atención. En fin.

Ya en territorio peruano llamamos al dueño del auto para indicarle que ya estábamos prestos para llegar a Tumbes y devolver el auto. Llegamos casi a las 9 pm. Fuimos a cenar en nuestro restaurante para tomar unos cuantos tragos y comer rico.

Una jornada apasionante.

CULTURA Y VIOLENCIA (ARTÍCULO DE OPINIÓN DIARIO CORREO TRUJILLO DOMINGO 13 DE OCTUBRE)

Este artículo nace a razón de dos actividades en las cuales participé tanto como oyente, así como integrante de una reciente mesa de diálogo. Se sintetiza en la importancia de la cultura como medida preventiva contra toda violencia que corroe la sociedad peruana.

En el 2013 el Departamento de Humanidades de una universidad local, el SENAJU, el Ministerio de Educación y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dirigieron un proyecto sobre la génesis, situación y propuestas de contención de la criminalidad y violencia juvenil en Trujillo; los resultados de este se publicaron en mayo del 2014 y el texto se comenzó a compartir entre diversas personalidades políticas de nuestra ciudad y Región. (https://juventud.gob.pe/wp-content/uploads/2017/12/Criminalidad-y-violencia-juvenil-en-Trujillo.pdf). El texto contiene estudios de casos y varias entrevistas a los principales actores de esta cruda situación enquistada en numerosos sectores de nuestra ciudad. Pero el libro, tras el análisis expuesto, ofrece una lista de 12 propuestas viables para prevenir la violencia en diversos núcleos sociales para ese distrito y, por extensión, a toda la ciudad. Son propuestas aplicables e integrativas de una sociedad fragmentada por diversas razones con el fin de restañar el tejido social en espacios públicos que necesitan ser intervenidos de manera adecuada. Un ejemplo era la necesidad de revisar el uso de las losas deportivas que, lejos de integrar a un vecindario, se termina volviendo un lugar que convoca pandillas o son usadas para el consumo del alcohol y sus consecuencias negativas. La creación de áreas verdes y parques es una gran solución para toda una ciudadanía ávida de desarrollar su espíritu gregario ejerciendo además una coerción efectiva sobre grupos disociadores.

Pero son el arte y los deportes los que necesitan un replanteamiento de su aplicación y necesidad, y el obligado compromiso de autoridades e instituciones privadas con el desarrollo de estas. Tras el estudio arriba comentado, la UNODC trabajó con diversas municipalidades con el fin de implementar el proyecto D1 de Vania Masías para los adolescentes por dos años; pero, lejos de concluir, este continúa con los jóvenes formados en estas escuelas que rescataron a través de la danza a muchos de las drogas, el alcohol o el pandillaje. Fue grato haber conversado con estos chicos entusiastas en el encuentro CONECTA TRUJILLO realizado en el Teatro UPAO. Este evento nos permitió conocer a muchas personas que están trabajando por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los espacios que intervienen. Mas, un problema latente es el financiamiento de estos urgentes proyectos que no solo previenen, sino que contribuyen en la construcción y fortalecimiento de la identidad personal y social, y el desarrollo de la solidaridad entre los integrantes de las comunidades en las que actúan.

Políticas urgentes para nuestra ciudad, ahora.

PALENCIA, AMPUDIA, LA OLMEDA, PAREDES DE NAVA. LA VIEJA ESPAÑA

Lunes 28 de enero. Día tranquilo. Carmen tenía actividades en su colegio y me invitó para hablar con los chicos de francés del Bachillerato Internacional al cual pertenece el colegio que ella dirige. Elisa, su hija, me recogió y me llevó al colegio que queda en las afueras de la ciudad. Fue una simpática visita en la que pude visitar el amplio local de un colegio nacional, un sueño que ojalá se pueda llevar a cabo en nuestro país. Las instalaciones son buenas, todas equipadas, con una biblioteca envidiable que Carmen me mostró con mucho cariño para enseñarme el trabajo que había hecho con sus chicos. Luego fui a las clases de francés del Bachillerato para hablar con las chicas y la profesora sobre Perú. Fue una bonita experiencia. Luego de haber concluido las clases, nos fuimos a almorzar a un pequeño pueblo que está cerca del cono urbano de Palencia: Baños de Cerrato. El lugar elegido era el restaurante El Lagar, pues tiene como atracción esta herramienta que se usa para la presión de la uva. La comida fue de calidad, pedimos a la carta. Todo rociado con vino. Al salir y ya despidiéndome de Alisa, Carmen me enseña una joyita del lugar: la iglesia de San Juan de los Baños, la iglesia más antigua de España que se ha mantenido a través de los siglos. Una iglesia visigótica, antes de la invasión árabe a la península. Era un adelanto de lo que íbamos a ver al día siguiente: la visita al Románico Palentino. He aquí un video que ayuda a entender más esta joya: https://www.youtube.com/watch?v=6-WQ6mhkbAY.

 Aquí más detalles de la iglesia: http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/prerromanico/sanjuandebanos.html.

Luego de almorzar, nos fuimos a Palencia para descansar un poco y prepararnos a ver un filme. Carmen pertenece al cine club de la ciudad y la película que íbamos a ver era sobre la historia de Egon Schiele, pintor estrambótico, provocativo y genial. Es un filme del 2016, Egon Schiele: la muerte y la doncella. El actor que encarna al pintor es un austríaco de raíces chilenas: Noah Saavedra, cuyo abuelo fue exiliado por Augusto Pinochet. Tras el filme nos fuimos a comer unas tapas y beber unas cañas. La vida en España es muy nocturna. Mientras esperábamos a los amigos de Carmen, ingresamos a ver la iglesia de Santa Clara. Este convento pertenece, obviamente, a las clarisas. Es un edificio de estilo gótico, pero lo más interesante de la iglesia es la imagen de madera de un Cristo yacente de un tenebrismo impresionante. Hay muchas leyendas entorno a esta imagen. Aquí datos del templo y de la imagen de este Cristo doloroso:  https://www.somospalencia.es/monasterio-santa-clara/; https://www.youtube.com/watch?v=haHsvHxFzsA. La noche fue divertida y nos fuimos a un par de bares y comíamos algunos bocados deliciosos. España sabe cómo divertirse, pese a las frías noches de invierno.

Martes 29. Nos íbamos a visitar grandes monumentos del arte románico palentino. Lo que Carmen me había prometido hacer una visita a lugares maravillosos donde podíamos ver monumentos de esta manifestación artística. En el 2013, estuve en la zona de Aragón, y visité el pueblo de Jaca. Estuve en lugares ligados a historia aragonesa y sus monumentos; le comenté sobre esta visita a Carmen y ella me dijo que cuando vaya a Palencia íbamos a ver joyas: Carmen iba a cumplir con su promesa. Además, íbamos a ir a ciertos lugares históricos que los evocaría por la literatura. Era un buen encuentro con el pasado, con mi pasado, el de mi vida escolar y universitaria. Salimos temprano para ir a Ampudia. Este pueblo medieval no se halla lejos de Palencia, nos fuimos por una carretera provincial atravesando los campos castellanos. Ampudia es un pueblo de origen medieval, poco activo en invierno (como lo constatamos) y muy vivo en verano. Por esas circunstancias, solo pudimos ver los exteriores del castillo de la localidad y la Colegiata de San Miguel. El frío era agresivo, cortante. Estuvimos en las afueras del castillo conociendo el entorno, el foso, las torres, las almenas. Este castillo estuvo ligado a los momentos cumbres de la historia española. Sé que hay una colección en el interior que pertenece al actual dueño del mismo: Eugenio Fontaneda, bueno, su familia, quien destinó este castillo para su colección privada (http://www.castillodeampudia.com/eugenio-fontaneda.html). El frío nos hizo huir para ver la colegiata. Esta tiene una torre impresionante que mide 63 metros. Se la podía ver desde la carretera. Es una verdadera atalaya. Este es un edificio que demoró más de dos siglos en construirse. La influencia del Duque de Lerma hizo que esta iglesia se haya convertido en un lugar importante para España. Lástima que esta estaba también cerrada y no pude ver la muestra de arte religioso que tiene y, sobre todo, el órgano que posee y que está activo. (http://ampudia.es/index.php/turismo/lugares-de-interes/colegiata-san-miguel/). Para cerrar nuestra estancia en este lugar, al subir a la camioneta perdí mi bufanda. 

De aquí nos fuimos a un lugar que me iba a remontar a mis años escolares: Paredes de Nava. Este pueblo no es solo famoso por la iglesia en la que hay una colección de obras del maestro del barroco español, el Berruguete; sino porque aquí nació Jorge Manrique, autor de Coplas a la muerte de su padre. Nunca estrofas más aprendidas por mí han captado mi atención y recitado con tanta reflexión como estas; las difundí en el colegio desde que enseñaba en el León Pinelo con la música de Paco Ibáñez (https://www.youtube.com/watch?v=TZRkum-TAfA) o haber recitado espontáneamente las primeras estrofas a Olivier Guiral cuando estuve delante de la pintura de Pedro Brueghel: el triunfo de la muerte (https://www.youtube.com/watch?v=S_nswb0Mh14). 

Su canto elegíaco no puede pasar desapercibido y acompañará nuestra lengua y a la humanidad hasta que esta se extinga: https://www.rae.es/sites/default/files/Coplas_a_la_muerte_de_su_padre.pdf. En la plaza principal, frente a la iglesia de Santa Eulalia, hay una escultura suya en la que han puesto una gran pared con algunos fragmentos de sus coplas. La mala suerte nos jugó otra pesada broma, pues la iglesia no abría ese día. Me quedé con las ganas de ver el retablo que destaca en el altar mayor. Me conformaré con estos datos virtuales: http://dentrodemochila.blogspot.com/2015/06/la-iglesia-de-santa-eulalia-paredes-de.html; https://www.youtube.com/watch?v=sBe6nz2Oe3o. Antes de irnos del lugar, nos tomamos un café y un bocadillo en un bar de la zona.

Desde Paredes de Nava nos fuimos a un tesoro en medio del campo: la villa romana de La Olmeda. Esta es una verdadera joya y fue descubierta accidentalmente por un agricultor, Juan Cortes, quien, durante sus labores de labranza, una de sus maquinarias topó con unas rocas. Al iniciar la limpieza, grande fue su sorpresa y el colega que lo ayudaba de ver restos de mosaicos. Era de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la zona y de España en general. El lugar cuenta ahora con instalaciones y se ha montado todo un edificio adecuado para albergar laboratorios para las investigaciones. Además, se ha construido un espacio en el que se pueden realizar obras teatrales aprovechando la escenografía natural del lugar. En Portugal estuve en Conimbriga, cerca de Coimbra. Ese lugar le dio en nombre a la ciudad famosa portuguesa y tiene también toda una bella villa romana con un interesante juego de aguas que no se ve aquí; pero los mosaicos que tiene la hacen muy interesante y necesaria visita si uno está de paso por Palencia. Aquí más datos: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-olmeda-una-fastuosa-villa-romana-en-hispania_7510/3 .

SEMBLANZAS PANAMERICANAS (ARTÍCULO DE OPINIÓN DIARIO CORREO TRUJILLO 11 DE AGOSTO)

Algunas reflexiones numéricas de estos Juegos Panamericanos 2019. Al momento de escribir este artículo, tengo a la mano estos datos medalleros cuando ya solo faltan dos fechas para que culminen estos juegos.

Los recientes Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y los Juegos Panamericanos 2011 (Guadalajara) permitieron que ambos países sedes, Brasil y México, hayan tenido la oportunidad de haber desarrollado su mundo deportivo. En el cuadro histórico de medallas acumuladas durante los todos estos juegos desde 1951, México podría ascender al quinto puesto, desplazando a Argentina en el cuadro medallero histórico. Esta es una primera lección para aprender. Estos juegos serán, espero, el trampolín para que el deporte en general tenga mejores desempeños en todos los campos y hagamos un mejor papel en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023. En el histórico, Perú podría llegar a alcanzar a Guatemala en oro (sí, Guatemala); y en el global, se podría desplazar a Ecuador.

Veamos otras cifras. Colombia tiene 49 millones de habitantes: 60 medallas a la fecha. Ecuador, 17 millones: 24 medallas. Chile, 18 millones: 34 medallas. Cuba, 11 millones: 70 medallas. Venezuela (a pesar de su gran crisis), 30 millones: 27 medallas. Trinidad y Tobago, 1 millón 700 mil: 10 medallas. Perú, 31 millones 660 mil: 31 medallas. Estas cifras están ligadas a la promoción, desarrollo, diversificación y apoyo al deporte en cada uno de los países nombrados. En el nuestro, la fijación por dos deportes colectivos, fútbol masculino y vóleibol femenino, han mellado en el desarrollo de otras disciplinas deportivas. Los logros obtenidos por los medallistas peruanos lindan con el heroísmo, pues algunos tuvieron que solventar sus gastos y recibieron apoyo del patrimonio familiar. Si ahondamos más en nuestra reflexión, el equipo peruano ha sido poco efectivo pues los 599 deportistas han dado 31 medallas, mientras que Brasil trajo 487: 142 medallas; Canadá, 478: 131 medallas; Ecuador, 201: 24 medallas; Chile, 317: 34 medallas; República Dominicana, 209: 31 medallas. Pero, ha sido una buena oportunidad para nuestros deportistas de tener un buen roce con personas de talla mundial, de aprender estrategias e implementar herramientas que les permita su desarrollo personal, en todas las disciplinas. Cabe recalcar que los dos deportes colectivos populares han tenido presentaciones lamentables. Quizá estos sean un retrato en pequeño de lo que es nuestra sociedad.

Parafraseo las palabras de Natalia Málaga al salir molesta del partido de vóleibol femenino entre Perú y Colombia: no hay semilleros en colegios. Las bases se hallan en estos; pero, mientras las direcciones asignen erradamente a profesores de otras áreas a enseñar el curso de Educación Física (como sucede con Arte), toda esa bella infraestructura hecha para estos Juegos Panamericanos se convertirá irremediablemente en elefantes blancos.

Gran oportunidad de tomar decisiones.

CUÉLLAR Y SEGOVIA: EN EL CORAZÓN DE ESPAÑA

Domingo 27 de enero. Cuéllar y Segovia. Carmen había preparado dos propuestas posibles para aprovechar ese día. Carmen había tratado de ajustar a sus tiempos, pues ella continuaba con su trabajo en la dirección de un colegio en su natal Palencia. Era Salamanca o Segovia; se decidió por esta última y la visita iba a ser todo un viaje hacia el pasado visigodo, musulmán y cristiano de España, al mundo mozárabe y nazarí en la transición que fue la península ibérica y del cual, los americanos íbamos a recibir toda una herencia. Una vez en El Cairo fotografié una calle con balcones, la pasé a digital y la colgué en redes sociales; muchos amigos pusieron muchas observaciones, pero recuerdo una que me causó gracia y, a la vez, reflexión: el comentario decía “Es Cinco Esquinas de Lima”, igual, idéntico. España trajo mujeres moras en la conquista, quienes conformaron las nuevas identidades en esta parte del mundo. Si se dice que hasta el cebiche es una mezcla de sazón árabe con ingredientes americanos. También el mundo de los postres y que se enriquecería con el mundo negro. En fin.

Luego del desayuno castellano que preparó Carmen, nos fuimos hacia Cuéllar. Tomamos el camino para Valladolid. Tomamos la autopista VA-30 y desde Valladolid, la A-601. Estábamos atravesando el espacio castellano, plano y vacío, agrícola y amplio. Y llegamos a Cuéllar, una bella ciudad medieval amurallada, con antiguas iglesias de piedra y que posee un pequeño bello castillo, todo rodeado por un extenso pinar el cual iba a contemplar desde lo alto de dicho castillo. Este fue mi primer contacto con la belleza del arte mudéjar, el practicado por los árabes musulmanes que se habían quedado en territorios conquistados por los cristianos y que era empleados por los católicos para construir sus castillos, iglesias o palacios, dándoles el toque del rico arte musulmán. Como llegamos un poco temprano, nos fuimos a dar una vuelta por la vieja ciudad amurallada. Nos enrumbamos hacia la Puerta de San Basilio para “ingresar al sector viejo. Esta pequeña ciudad tiene joyas arquitectónicas invalorables: San Esteban, la cual estaba cerrada, pero el edificio exterior es imponente y muestra digna de este tipo de arte; San Martín, en donde veremos una exhibición de la historia de la ciudad y del arte mudéjar; San Andrés, la cual también estaba cerrada; y una joyita, la capilla de la Magdalena. Esta última sí pudimos visitarla, luego de caminar por las calles de la vieja judería y atravesar la bella puerta que no ha sido demolida. La judería no tuvo tanta relevancia como sí las tuvieron varias aljamas en España y Portugal; en el caso de los alrededores, fueron las de Segovia, Palencia, Frómista y Valladolid. En la capilla, una señora amable nos atendió vivamente, pues en esta parte del año pocos turistas llegan a la zona. Cuéllar está considerada en una zona muy fría. La capilla es una construcción gótica discreta, pero su interior está cargado de arte e historia medieval. No pudimos ver el parque arqueológico de San Esteban, pues el turno para ingresar al castillo ya era pronto. Aquí más datos de este interesante ciudad (http://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/cuellar-historia-y-toros-entre-colinas/) (https://www.uv.es/charco/documentos/cuellar.htm). El castillo de los duques de Alburquerque nos permite ver diversos periodos de esa España gloriosa. Aquí fue capturado el valido Álvaro de Luna. Y luego vimos la iglesia de San Martín que se ha convertido en un centro de interpretación del arte mudéjar. La exhibición audiovisual es didáctica y muy atractiva, y te explica detalladamente lo que es este arte y lo vinculado que está con la historia de la ciudad en su conjunto. En esta página se puede encontrar más información: https://www.cuellar.es/.

Nuestra visita había terminado y nos enrumbamos hacia Segovia. Esta no es una gran ciudad muy poblada, pero encierra tesoros invalorables en dos grandes espacios: su Alcázar y su Catedral. Ambos monumentos son perceptibles a la distancia y luego otro gran monumento: su Acueducto. Al llegar a la ciudad, buscamos un lugar para dejar la camioneta. Como ya era hora de almorzar, nos fuimos a un lugar famoso: Restaurante Mesón de Cándido. Felizmente sí había un sitio para nosotros y pudimos comer un buen lechoncito. Pero no solo la comida era deliciosa, sino que pudimos ver el espectáculo para demostrar la calidad del lechón recién preparado; el dueño de casa lo cortaba como un plato y una vez concluida su acción, las piezas eran servidas a los comensales. Todo un show. Carmen había hecho una buena elección. Una vez concluida, nuestro almuerzo y con la barriga llena y el corazón contento, nos pusimos a caminar. Nuestro objetivo: el alcázar. Tomamos la calle Juan Bravo, en la cual hay numerosas casas y palacios destacados como la de los picos. En el camino nos encontramos con la bella iglesia de San Martín, un imponente monumento de arquitectura románica que se construyó sobre unas termas de origen romano, el corazón de la ciudad en aquellos tiempos. También la iglesia de San Andrés, otro bello monumento que mezcla lo románico con lo gótico. Llegamos a la plaza mayor, pasamos al lado de la catedral y seguimos en dirección al Alcázar.

El Alcázar es un monumento regio cuyos orígenes datan del siglo XII. Se construyó momentos que estos reinos (aún no existía España como tal) pasaban zozobras no solo con los musulmanes, sino con sus vecinos también. El principal rey que lo enriqueció en construcciones fue el mismo Felipe II, aquel que había mandado a construir El Escorial. Antes de ingresar al complejo arquitectónico, hay una plaza simpática en la que se encuentra una casa denominada De la Química y un monumento a los héroes Daoíz y Velarde que lucharon contra los invasores franceses un 02 de mayo de 1808. El edificio tiene dos grandes patios, el de Armas y el del Reloj, y una serie de salas y cámaras a cuál más decorada y esplendorosa. Me gustaron la Sala del Trono, la de la Galera y la de las Piñas; pero la mejor es la de los Reyes, en la que hay una serie de bustos de reyes de las dinastías Trastámara y Habsburgo. Este monumento tuvo un gran incendio en 1862, que lo dañó por completo. Es interesante ver el foso que tiene en la entrada. Desde lo alto puedes ver la ciudad y su gran catedral, que era nuestro siguiente objetivo. Aquí dejo su página oficial: https://www.alcazardesegovia.com/.

Salimos con rumbo a la catedral, la Catedral de Santa María y San Frutos. Las calles de Segovia son sinuosas y estrechas, la herencia medieval. Subimos por la calle Daoíz hasta nuestro objetivo, vimos nuevamente la iglesia de San Andrés, pero no entramos. Nos quedaba poco tiempo. Además, la catedral fue otro regalo a la vista. La historia de esta iglesia como institución es bastante movida. Este edificio es el tercero para una catedral que sufrió dos destrucciones previas en otros lugares, la segunda al costado del actual Alcázar. Se la ubica como una construcción gótica tardía, cuando ya este movimiento artístico iba siendo “reemplazado” por el Renacimiento. Está ubicada en la parte más alta de la ciudad antigua, esa es la razón por la que es bastante visible a la distancia, fuera de su considerable volumen, ya que mide 33 metros de alto, 50 de ancho y 105 de longitud. En realidad, es difícil indicar qué es lo más bello en su interior: el entierro de Cristo de Juan de Juni en la capilla de la Piedad; el Cristo yacente de Gregorio Fernández (impresionante); el claustro. Aquí más detalles: http://www.jdiezarnal.com/catedraldesegovia.html y un video para disfrutar del lugar como visita guiada visualmente: https://www.youtube.com/watch?v=7yer103A5fo, donde la llaman la Dama de las catedrales. No pude subir a la torre, pues ya era casi hora de cerrar. Con Carmen habíamos caminado bastante y nos dimos nuestra pausa para tomar un rico café y comer un postre para el tramo de retorno. Nos fuimos a un café, Las Tres Bbb. Luego de esta pausa, comenzamos el retorno hacia la camioneta y luego a casa. Cruzamos las calles medio festivas de la ciudad. Y llegamos al Acueducto, al cual subí para tener una vista nocturna del mismo y del barrio. Perfecta iluminación.

Nos fuimos a la camioneta para partir a Palencia. Ya era un poco tarde. Habíamos hecho una jornada fantástica, gracias a Carmen. Los siguientes días nos íbamos a hundir más en el románico palentino.