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Trujillo, La Libertad, Peru
Un espacio para mostrar ideas y puntos de vista ligados al arte, a la cultura y la vida de una sociedad tanto peruana como universal
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sábado, 10 de agosto de 2019

CUÉLLAR Y SEGOVIA: EN EL CORAZÓN DE ESPAÑA





Domingo 27 de enero. Cuéllar y Segovia. Carmen había preparado dos propuestas posibles para aprovechar ese día. Carmen había tratado de ajustar a sus tiempos, pues ella continuaba con su trabajo en la dirección de un colegio en su natal Palencia. Era Salamanca o Segovia; se decidió por esta última y la visita iba a ser todo un viaje hacia el pasado visigodo, musulmán y cristiano de España, al mundo mozárabe y nazarí en la transición que fue la península ibérica y del cual, los americanos íbamos a recibir toda una herencia. Una vez en El Cairo fotografié una calle con balcones, la pasé a digital y la colgué en redes sociales; muchos amigos pusieron muchas observaciones, pero recuerdo una que me causó gracia y, a la vez, reflexión: el comentario decía “Es Cinco Esquinas de Lima”, igual, idéntico. España trajo mujeres moras en la conquista, quienes conformaron las nuevas identidades en esta parte del mundo. Si se dice que hasta el cebiche es una mezcla de sazón árabe con ingredientes americanos. También el mundo de los postres y que se enriquecería con el mundo negro. En fin.
Luego del desayuno castellano que preparó Carmen, nos fuimos hacia Cuéllar. Tomamos el camino para Valladolid. Tomamos la autopista VA-30 y desde Valladolid, la A-601. Estábamos atravesando el espacio castellano, plano y vacío, agrícola y amplio. Y llegamos a Cuéllar, una bella ciudad medieval amurallada, con antiguas iglesias de piedra y que posee un pequeño bello castillo, todo rodeado por un extenso pinar el cual iba a contemplar desde lo alto de dicho castillo. Este fue mi primer contacto con la belleza del arte mudéjar, el practicado por los árabes musulmanes que se habían quedado en territorios conquistados por los cristianos y que era empleados por los católicos para construir sus castillos, iglesias o palacios, dándoles el toque del rico arte musulmán. Como llegamos un poco temprano, nos fuimos a dar una vuelta por la vieja ciudad amurallada. Nos enrumbamos hacia la Puerta de San Basilio para “ingresar al sector viejo. Esta pequeña ciudad tiene joyas arquitectónicas invalorables: San Esteban, la cual estaba cerrada, pero el edificio exterior es imponente y muestra digna de este tipo de arte; San Martín, en donde veremos una exhibición de la historia de la ciudad y del arte mudéjar; San Andrés, la cual también estaba cerrada; y una joyita, la capilla de la Magdalena. Esta última sí pudimos visitarla, luego de caminar por las calles de la vieja judería y atravesar la bella puerta que no ha sido demolida. La judería no tuvo tanta relevancia como sí las tuvieron varias aljamas en España y Portugal; en el caso de los alrededores, fueron las de Segovia, Palencia, Frómista y Valladolid. En la capilla, una señora amable nos atendió vivamente, pues en esta parte del año pocos turistas llegan a la zona. Cuéllar está considerada en una zona muy fría. La capilla es una construcción gótica discreta, pero su interior está cargado de arte e historia medieval. No pudimos ver el parque arqueológico de San Esteban, pues el turno para ingresar al castillo ya era pronto. Aquí más datos de este interesante ciudad (http://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/cuellar-historia-y-toros-entre-colinas/) (https://www.uv.es/charco/documentos/cuellar.htm). El castillo de los duques de Alburquerque nos permite ver diversos periodos de esa España gloriosa. Aquí fue capturado el valido Álvaro de Luna. Y luego vimos la iglesia de San Martín que se ha convertido en un centro de interpretación del arte mudéjar. La exhibición audiovisual es didáctica y muy atractiva, y te explica detalladamente lo que es este arte y lo vinculado que está con la historia de la ciudad en su conjunto. En esta página se puede encontrar más información: https://www.cuellar.es/.








Nuestra visita había terminado y nos enrumbamos hacia Segovia. Esta no es una gran ciudad muy poblada, pero encierra tesoros invalorables en dos grandes espacios: su Alcázar y su Catedral. Ambos monumentos son perceptibles a la distancia y luego otro gran monumento: su Acueducto. Al llegar a la ciudad, buscamos un lugar para dejar la camioneta. Como ya era hora de almorzar, nos fuimos a un lugar famoso: Restaurante Mesón de Cándido. Felizmente sí había un sitio para nosotros y pudimos comer un buen lechoncito. Pero no solo la comida era deliciosa, sino que pudimos ver el espectáculo para demostrar la calidad del lechón recién preparado; el dueño de casa lo cortaba como un plato y una vez concluida su acción, las piezas eran servidas a los comensales. Todo un show. Carmen había hecho una buena elección. Una vez concluida, nuestro almuerzo y con la barriga llena y el corazón contento, nos pusimos a caminar. Nuestro objetivo: el alcázar. Tomamos la calle Juan Bravo, en la cual hay numerosas casas y palacios destacados como la de los picos. En el camino nos encontramos con la bella iglesia de San Martín, un imponente monumento de arquitectura románica que se construyó sobre unas termas de origen romano, el corazón de la ciudad en aquellos tiempos. También la iglesia de San Andrés, otro bello monumento que mezcla lo románico con lo gótico. Llegamos a la plaza mayor, pasamos al lado de la catedral y seguimos en dirección al Alcázar.
El Alcázar es un monumento regio cuyos orígenes datan del siglo XII. Se construyó momentos que estos reinos (aún no existía España como tal) pasaban zozobras no solo con los musulmanes, sino con sus vecinos también. El principal rey que lo enriqueció en construcciones fue el mismo Felipe II, aquel que había mandado a construir El Escorial. Antes de ingresar al complejo arquitectónico, hay una plaza simpática en la que se encuentra una casa denominada De la Química y un monumento a los héroes Daoíz y Velarde que lucharon contra los invasores franceses un 02 de mayo de 1808. El edificio tiene dos grandes patios, el de Armas y el del Reloj, y una serie de salas y cámaras a cuál más decorada y esplendorosa. Me gustaron la Sala del Trono, la de la Galera y la de las Piñas; pero la mejor es la de los Reyes, en la que hay una serie de bustos de reyes de las dinastías Trastámara y Habsburgo. Este monumento tuvo un gran incendio en 1862, que lo dañó por completo. Es interesante ver el foso que tiene en la entrada. Desde lo alto puedes ver la ciudad y su gran catedral, que era nuestro siguiente objetivo. Aquí dejo su página oficial: https://www.alcazardesegovia.com/.







Salimos con rumbo a la catedral, la Catedral de Santa María y San Frutos. Las calles de Segovia son sinuosas y estrechas, la herencia medieval. Subimos por la calle Daoíz hasta nuestro objetivo, vimos nuevamente la iglesia de San Andrés, pero no entramos. Nos quedaba poco tiempo. Además, la catedral fue otro regalo a la vista. La historia de esta iglesia como institución es bastante movida. Este edificio es el tercero para una catedral que sufrió dos destrucciones previas en otros lugares, la segunda al costado del actual Alcázar. Se la ubica como una construcción gótica tardía, cuando ya este movimiento artístico iba siendo “reemplazado” por el Renacimiento. Está ubicada en la parte más alta de la ciudad antigua, esa es la razón por la que es bastante visible a la distancia, fuera de su considerable volumen, ya que mide 33 metros de alto, 50 de ancho y 105 de longitud. En realidad, es difícil indicar qué es lo más bello en su interior: el entierro de Cristo de Juan de Juni en la capilla de la Piedad; el Cristo yacente de Gregorio Fernández (impresionante); el claustro. Aquí más detalles: http://www.jdiezarnal.com/catedraldesegovia.html y un video para disfrutar del lugar como visita guiada visualmente: https://www.youtube.com/watch?v=7yer103A5fo, donde la llaman la Dama de las catedrales. No pude subir a la torre, pues ya era casi hora de cerrar. Con Carmen habíamos caminado bastante y nos dimos nuestra pausa para tomar un rico café y comer un postre para el tramo de retorno. Nos fuimos a un café, Las Tres Bbb. Luego de esta pausa, comenzamos el retorno hacia la camioneta y luego a casa. Cruzamos las calles medio festivas de la ciudad. Y llegamos al Acueducto, al cual subí para tener una vista nocturna del mismo y del barrio. Perfecta iluminación.








Nos fuimos a la camioneta para partir a Palencia. Ya era un poco tarde. Habíamos hecho una jornada fantástica, gracias a Carmen. Los siguientes días nos íbamos a hundir más en el románico palentino.






domingo, 14 de julio de 2019

ALBI, TOULOUSE-LAUTREC, SANTA CECILIA





Miércoles 23 de enero. Un día particularmente frío. Cayó nieve toda la noche anterior. Habíamos ido a casa de Dominique a cenar y había recibido de herencia un buen número de estampillas que su hijo había coleccionado y estaban un poco olvidadas; al llegar a casa las había tratado de arreglar, pero eran muchas. Tuve que tratar de mandarlas por correo, lo cual hice el jueves cuando mandé una caja con libros, revistas, folletos y estampillas. Isabelle salió al hospital a ver algunas pruebas que se hace mensualmente. Tomé desayuno con calma. Esperé a Isabelle para desayunar e ir al centro de La Primaube para ver algunos asuntos y pude preguntar sobre el envío a Perú de libros. A causa de la nieve teníamos que tomar precauciones; íbamos en el auto de Dominique con mucha cautela, pues hay un sector que teníamos que cruzar, Baraqueville, en el cual cae mucha nieve y tras ella queda mucho hielo por el cual muchos autos patinan, se deslizan peligrosamente. Isabelle teme ese tramo. Hicimos la trayectoria para visitar primero a un amigo de Isabelle al cual también se le iba a llevar unos libros y donde íbamos a almorzar. La casa de su amigo Pierre es antigua e inmensa, está prácticamente en el campo. Posee fotos familiares muy antiguas, con antepasados que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Tuvimos una buena charla y larga sobremesa. Al llegar, nos recibió un buen sol para esos días de frío que azotaba la zona. En realidad, después de nevar el sol sale radiante y se aprovecha para calentarse un poco.
Retornamos hacia Albi. Llegamos a tiempo para entrar al Museo Toulouse Lautrec. La primera vez que estuve aquí fue en 2010. Hicimos un largo periplo que incluía Cordes-sur-Ciel y Albi. Llegamos a ver la catedral, pero no pudimos ver más que una parte mínima del Museo. Aquí está parte de la crónica que escribí recordando ese viaje (https://elrincondeschultz.blogspot.com/2010/03/viaje-las-profundidades-de-francia-1.html). Esta vez nuestra intención era visitar los dos lugares más relevantes: el museo y visitar nuevamente la Iglesia de Santa Cecilia de Albi. El museo ha tenido cambios a aquel que visité hace nueve años. Pero la colección estaba ahí, así como los diversos elementos de este gran palacio, El de Berbie. O sea, no solo se ven las obras de este gran pintor (carboncillos, pinturas, afiches, bocetos), sino todo el poder que centró la iglesia en esta zona, no solo construyendo este impresionante palacio, sino la portentosa iglesia de Santa Cecilia, que luego visitaríamos. Ambas grandes edificaciones están hechas en ladrillo. Para entrar al museo, se accede por el principal patio que tiene el conjunto. El lugar es sobrio y las personas son muy amables. El palacio alberga esta colección que fue abierta en 1922. Imagino que en sus inicios no se presentaron tantos detalles del interesante edificio que fue evolucionando a través de los siglos. Las obras son acogidas en diversas salas, las cuales tienen su propia historia también. Y hay espacios que son toda una belleza. Además, algunas salas te permiten ver detalles internos y externos, sea hacia los jardines que rodean al edificio o vistas hacia el río Tarn que divide a la ciudad. El conjunto monumental está casi a orillas de dicho río.  Hay una galería que se llama D´Amboise con un techo interesante en su propuesta de trabajo. En la planta superior había una exposición itinerante. Por los pasillos del segundo piso puedes ver restos de la construcción monumental en sus diversos periodos. Es una buena visita para hacer en esta pequeña ciudad que no pasa de los 50 mil habitantes. He aquí un par de enlaces para motivar a cualquiera a la visita del lugar: (http://musee-toulouse-lautrec.com/collection-toulouse-lautrec) que es la página del museo y (https://www.albi-tourisme.fr/es/museo-toulouse-lautrec) de la oficina de turismo.





De ahí nos fuimos, en el poco tiempo que quedaba, a ver la Iglesia de Santa Cecilia que es parte del gran monumento arquitectónico hecho por los obispos de la ciudad. Esta es una catedral impresionante y es el edificio más grande hecho de ladrillos en el mundo. Se comenzó a edificar en 1282 y tomó casi dos siglos en terminarla. La iglesia sufrió daños durante la Revolución Francesa, pues muchas de sus estatuas fueron dañadas y perdidas irremediablemente (casi 80). Está muy ligada a los tristes acontecimientos de la cruzada contra los albigenses, en otras palabras: los cátaros. Esta zona era cátara y esa cruzada contra los “herejes” devastó esta rica tierra, muchos más culta y explotada que la zona norte. Fue la forma cómo también París logró anexarse este territorio que, pese a los siglos transcurridos, no olvida aquellos sucesos que significó su intento de destruir su identidad histórica y lingüística. Esta es la razón por la cual también visité Carcasona, una bella ciudad medieval que fue también asediada y sus habitantes masacrados durante la cruzada entre cristianos. Era una verdadera guerra civil. Volvamos al edificio en cuestión. Por afuera, esta catedral es austera, paredes anchas para resistir asedios frecuentes en esa época. El interior difiere del exterior por el primoroso trabajo que se hizo, con su gran mural del juicio final o el inmenso coro, una verdadera obra de arte. El conjunto posee una sala del tesoro y una gran cripta bajo el coro. Es importante acompañar con un texto la lectura tanto de las imágenes como las pinturas y murales. Esta iglesia quiso reunir el mayor número de reliquias, esto es, restos de santos y santas, entre sus muros. En el salón del tesoro ves varias de estas, siendo la más interesante el cráneo de Santa Cecilia. Era costumbre de la antigüedad que cada iglesia o convento tenga reliquias para poder generar un culto masivo e, incluso, un peregrinaje que beneficiase al centro religioso con donativos y otras avituallas. Ahí tenemos el caso de Santiago de Compostela, que adquirió un carácter de marca de identidad para luchar contra el islam. En el Perú, el caso más famoso es el del cuerpo de Santa Fortunata que se encuentra en la catedral de Moquegua. Santa Cecilia es una construcción impresionante, la iglesia descuella en la ciudad y permite ser vista desde muchos lugares. Es una marca de la ciudad y de la región. He aquí más detalles de esta bella e imponente iglesia (https://www.ecured.cu/Catedral_de_Santa_Cecilia_de_Albi) (https://www.monestirs.cat/monst/annex/fran/migdp/cscecil.htm). 







Una vez concluida las visitas, nos fuimos a hacer algunas compras en el supermercado que está sobre el estacionamiento subterráneo del lugar y regresamos a Rodez.