LOS JERÓNIMOS EN LISBOA. LA HISTORIA DE UN IMPERIO

Miércoles 16 de enero. Nos íbamos a hundir más en la historia lisboeta. Mis últimos días en Lisboa y Portugal. Este día estuvo nublado, con varios conatos de lluvia. Tuvimos que llevar nuestro paraguas. Nos íbamos a visitar el impresionante Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los descubrimientos, Palacio de Ayuda y el Cementerio de los Placeres.

Salimos temprano con el fin de visitar el Monasterio de los Jerónimos (Mosteiro dos Jerónimos) a conocer esta bella construcción de estilo manuelino. Manuel I quiso convertir a Lisboa en la capital de un extenso reino que se había desarrollado gracias a los descubrimientos de sus navegantes. Su corte se volvió rica y poderosa, y se codeaba con sus suegros, los Reyes Católicos, Maximiliano de Austria y Enrique VIII de Inglaterra en cuanto a la importancia en la Europa expansiva. Los descubrimientos allende las mares le permitieron la riqueza necesaria y también el giro que va a tener Portugal frente a estos cambios tan brusco que dan impulso al Renacimiento europeo. Los reyes portugueses apostaron por el mar, luego de que Constantinopla había caído bajo las huestes turcas. El descubrimiento de nuevas rutas fortaleció la presencia portuguesa en los océanos como el Atlántico y el Índico, y vio expandir su territorio en otras partes del mundo. Además, abrió la mentalidad de la corte antes los descubrimientos y las nuevas culturas. La corte se pobló de animales extraños y el rey solía pasear por las calles de Lisboa sobre un elefante vestido de sedas traídas de Oriente. Este rey, Manuel I, comenzó a engrandecer Lisboa como capital, ya no de una nación, sino de un imperio. Ligado a la iglesia, confió en los jerónimos para llevar a cabo esta gran construcción asemejándose a una gran nave marina. Se escogió el lugar que era una ermita en la cual pasó toda la noche orando Vasco da Gama antes de salir en su viaje a la India. El artífice de tan impresionante obra es el arquitecto español Juan del Castillo, a quien en Portugal lo conocen como João de Castilho. Es un monumento que hay que visitar sí o sí en un viaje a Lisboa, así sea por una única vez. Hay una colección arqueológica notable del viejo pasado luso. El convento es toda una visita que te transporta a los años dorados de esta nación. Su convento es la obra maestra del arte manuelino, estilo como se le conoce a este movimiento.

Cuando llegamos al lugar aún no habían abierto el lugar, así que decidimos ir a ver el Palacio de Ajuda. Este palacio fue construido para sustituir a aquel que había sido destruido en el terremoto del 01 de noviembre de 1755, el que arrasó a Lisboa. La historia es muy accidentada y no pudo ser del todo concluido por una serie de avatares: un incendio, la invasión napoleónica y el desplazamiento de la corte portuguesa a Rio de Janeiro en Brasil hasta la partida al exilio de la realeza portuguesa en 1901 que se inicia la República. (http://www.palacioajuda.gov.pt/pt-PT/palacio/historia/ContentDetail.aspx). Para mala suerte, el día que escogimos, el palacio no estaba abierto. Pese a todo pude apreciar las dimensiones de semejante construcción. El palacio se llama así, pues se construyó al lado de las ruinas de lo que quedó del convento de Nuestra Señora de la Ayuda, del cual queda una torre. Aquí más datos (http://meusroteiros.com/palacio-da-ajuda-lisboa/).

Terminada la visita nos dirigimos a los Jerónimos. Antes de ingresar al gran complejo, fuimos a ver el Monumento de los Descubrimientos, elevado a orillas del río Tajo, cerca de la torre de Belem, de la cual salían los navegantes en el siglo XVI y XVII. Dedicado al rey que impulsó el espíritu marino de su nación, Enrique el Navegante, fue construido en 1960 a 500 años de su muerte. Tiene 33 figuras mirando al Tajo, la ruta natural de los navegantes; entre ellos, destacan Alfonso V, Vasco da Gama, Fernando de Magalhães, Alvares Cabral, entre otros como el escritor Luis de Camões. Es la historia de una nación que vive del mar, por eso el diseño de la proa de un barco (https://arte.laguia2000.com/escultura/el-monumento-de-los-descubrimientos-en-lisboa). No pudimos visitar sus instalaciones internas, ni tampoco la Torre de Belem, pues el tiempo nos era apretado. Nos quedaba aún el cementerio de los Placeres.

Ahora sí. Los Jerónimos. Tanto se ha escrito de ellos. He aquí algunos vínculos para poder conocer más sobre este lugar: (http://www.viajeuniversal.com/portugal/lisboa/monasteriojeronimos/historiajeronimos.htm). Lo que sí sorprende es hallar al ingresar a la iglesia, fuera de sus dimensiones, es encontrarse con las tumbas de Luis de Camões y Vasco da Gama. En el caso del primero, era lo menos que podía hacérsele al escritor de Os Lusiadas. He aquí datos de su dura vida en la que las pasó negras. Y es un héroe nacional. (https://www.portalsolidario.net/ocio/visu/biografia.php?rowid=9323). Aquí más datos del monasterio (https://rutacultural.com/monasterio-de-los-jeronimos-de-belem/).

Una vez concluida nuestra larga y pausada visita, nos fuimos a almorzar cerca de ahí. Comida de Goa, antigua colonia portuguesa en la India con bastante picante. Rico. De ahí nos fuimos a ver nuestro último objetivo del día: Cementerio de los Placeres. Cemitério dos Prazeres está ubicado en la colina de Ourique y surge por una fuerte epidemia de cólera que devastó la ciudad en los años 30 del siglo XIX. La zona era la Quinta dos Prazeres, por eso se quedó con Placeres. Es un camposanto que hay que visitar para ver la arquitectura funeraria, tan en boga en nuestros días. Además, es el lugar ideal para ver la historia de una ciudad. Esta zona acoge a los más pudientes lisboetas y se ve por los bellos mausoleos que hay en el lugar. No pudimos estar mucho tiempo, pues ya estaba por cerrar fuera de que amenazaba una fuerte lluvia. Recorrimos algunas calles para ver destacadas estatuas, así como panteones familiares, algunos ya colapsados por el paso del tiempo. En sus instalaciones estuvieron enterrados personajes como Amalia Rodriguez, cuyos restos fueron trasladados luego al Panteón Nacional. También estuvo Fernando de Pessoa, pero luego sus restos fueron llevados al Monasterio de los Jerónimos. Preguntamos por este último y nos dieron este dato. En la visita a ese lugar no sabíamos tal hecho.  Aquí más datos de este bello lugar (http://www.sietelisboas.com/cementerio-de-los-placeres-lisboa/) (https://www.elrincondesele.com/un-paseo-en-blanco-y-negro-en-el-cementerio-de-los-placeres-de-lisboa/) (http://www.sietelisboas.com/cementerio-de-los-placeres-museo/) Este otro de famosos cementerios de Europa: https://www.traveler.es/experiencias/galerias/cementerios-famosos/485/image/23350.

Salimos casi a las 5 pm para dirigirnos a casa. En el retorno, nos confundimos de camino, cosa que nos hizo demorar un poco más la llegada a casa. Al día siguiente iba a recorrer la ciudad vieja. Mi último día en Lisboa.

ALENTEJO, ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL, VIAJE A LA AMISTAD Y A LOS RECUERDOS

Sábado 12 de enero. Sur de Portugal. Días atrás me había comunicado con mi ahijada Vanessa Weber, quien ya vivía hace varios años en Portugal. Con el tiempo, mis compadres, Sophie y René, también levantaron su casa en Lima y se mudaron hacia el sur portugués, en Tavira. Estando en Portugal, era una buena oportunidad de reencontrarnos. En Porto vive otro amigo de los tiempos de la PUC, Diego Martínez Lora, quien por lo visto tiene un restaurante. Luego me iría a enterar que una exalumna mía del colegio Fleming, Gisela La Cruz, vivía en Cascais. En un segundo viaje, me “nivelo”. Maria coordinó todo para que salgamos temprano ese día hacia el sur. Esta vez nos íbamos cruzando el puente 25 de abril y tomar algunas de las buenas autopistas que tiene Portugal que comunican casi todas las ciudades y pueblos de norte a sur, de este a oeste. Tomamos la A2 y conectamos con la A6 con destino a Évora. Los peajes son caros, pero necesarios para mantener este sistema activo y, de paso, poder sostener el sistema nacional de carreteras que se usa en paralelo. Lo que sí se ve cada vez más es la supresión de puestos de trabajo, puesto que los peajes son cada vez más automáticos. Hay zonas en donde ya no hay persona alguna, salvo el sistema de vigilancia o ni eso. Aquí dejo algunos datos (https://www.guiadeviaje.net/portugal/carreteras-peajes.html). Otro más detallados que indican dónde hay peajes manuales y dónde los electrónicos (https://mochilerosdospuntocero.com/tips-viaje/transporte/guia-autopistas-peaje-electronico/).

Ahora nos íbamos al Alentejo (Más allá del Tajo) y a Algarve. El camino a Évora y hacia el Sur en general, es bastante diferente al del Norte. En la ruta norteña hay más población, más pequeños pueblos que surgen en el camino. Hay más tráfico, por ende. Hicimos un alto en el camino para tomar café y cambiar la conducción. Al llegar a Évora, nos dirigimos al casco urbano antiguo para hacer las respectivas visitas. Como Évora es una ciudad que se halla en una zona alta, serrana, el frío es más fuerte que en Lisboa. Una vez parqueado el auto nos dirigimos a nuestro primer objetivo: las ruinas del templo de Diana (también conocido como el Templo romano de Évora), cerca del corazón de la ciudad. En el trayecto cruzamos algunas iglesias, calles y plazas muy bien conservadas por lo que esta ciudad, la “ciudad museo”, es considerada Patrimonio de la Humanidad, y con justa razón. Las ruinas romanas demuestran que esta ciudad tiene una historia vasta de ocupación. Este monumento, posiblemente construido en homenaje de César Augusto, fue ocupado de manera prosaica para las bases de un castillo medieval y posteriormente para una carnicería. Vaya uso de la historia. Felizmente ahora está rescatada esta interesante obra en la que se ven columnas corintias y que tiene por capiteles otros instalados posteriormente. Las ruinas son pequeñas y de fácil exhibición, pues están para la visión pública. Más datos aquí (http://www.visitevora.net/es/templo-romano-evora-diana/).

Lo que hay frente a ellas es también muy interesante. Hay un hotel que se llama Pousada (posada) dos Loios, el cual era un convento con una pequeña iglesia, cargada de historia, azulejos y pan de oro: Igreja de San João Evangelista. Ingresamos a esta pequeña iglesia de estilo manuelino para admirar tan bello espacio. El complejo conventual ahora es un hotel de lujo desde 1965. Évora fue una residencia de los reyes portugueses y fue muy importante en el siglo XVI, de ahí el boato de palacios, casas, iglesias y conventos. En el camino nos íbamos a encontrar con otra gran belleza por el gran patrimonio que encierra: Museo de Évora. Este contiene más de 20 mil piezas de corte arqueológico, artístico, religioso, tradicional y político. Un museo que vale la pena visitar, tiene guías de audición y uno puede escoger el camino que desee. Había una exposición temporal, la del escultor João Cutileiro, de quien vimos muchos de sus trabajos en piedra y que se hallan no solo en Portugal, sino en otros países europeos. Aquí más información de este artista (https://observador.pt/2018/12/17/escultor-joao-cutileiro-recebe-distincao-e-formaliza-doacao-de-espolio/) (https://www.msn.com/pt-pt/video/sicnoticias/%C3%A9vora-homenageia-escultor-da-terra-jo%C3%A3o-cutileiro/vi-BBMgtub).

Una vez concluida la visita, dejamos nuestras audioguías y nos fuimos a la catedral vieja de Évora: la Sé (http://www.visitevora.net/es/catedral-evora/). Esta es una construcción que empezó como estilo románico y en el andar del tiempo concluyó como gótica. Un sólido monumento en el corazón de la vieja ciudad, mantiene un riquísimo patrimonio. Es la historia misma de esta ciudad. Contiene un claustro y un museo en el que exponen su patrimonio que no es nada pobre. Hay que ir al piso superior, se asciende por la torre de la mano derecha desde la entrada. No es apto para cardiacos o fumadores. No es tan alto como la torre de la iglesia de Colonia o la Giralda de Sevilla, pero esta es estrecha y un claustrofóbico puede tener sensación de pánico. Aquí más datos de este interesante lugar (https://myportugalholiday.com/es-evora/catedral-se-evora-es.html). 

El tiempo corría rápido por lo que nos dirigimos a ver la Iglesia de San Francisco (São Francisco) y su interesante osario (como el Convento de San Francisco de Lima); no solo la iglesia y el convento son interesantes, sino que la máxima atracción aquí es la Capilla de los Huesos (Capela dos Ossos) (https://myportugalholiday.com/es-evora/capela-dos-ossos-evora-capilla-de-huesos-es.html). Es interesante anotar que casi todos los monumentos religiosos fueron secularizados en 1834, algunos de los cuales nunca volvieron a sus congregaciones de origen. En el caso de esta iglesia, sí retornó a la orden franciscana. La construcción de este convento data del siglo XIII. Cuenta con un bello claustro y la iglesia es de apariencia sencilla, pero sus altares laterales están llenos de pan de oro e importantes estatuas religiosas. Esta fue la última visita, pues aún nos quedaba un buen tramo a nuestro objetivo final de ese día: Tavira. Aquí tienen más información de Évora en general (https://www.publico.es/actualidad/evora-historia-del-alentejo.html) (http://www.visitevora.net/es/evora-unesco-patrimonio-mundial/) (https://www.youtube.com/watch?v=aEzJ1Fm0fXU)

Tomamos la ruta hacia Beja donde hicimos un alto, no sin antes habernos perdido un tramo, pues se quiso ir por una ruta alterna para dirigirnos al sur. Llegamos a Tavira bastante tarde. Fuimos a casa de mis compadres con quienes no nos veíamos por años. Simpático ambiente familiar, cenamos recordando los buenos momentos en Lima y los planes de cada uno. Maria estaba encantada con ellos. Luego de la larga sobremesa, nos fuimos a dormir para que al día siguiente podamos disfrutar la ciudad y regresar cómodamente a Lisboa.

Domingo 13, desayuno contundente luego de una buena ducha. El plan era ir a Cacela Velha, camino hacia Huelva, España. La frontera está muy cerca y es una natural: el río Guadiana. El lugar tiene todo un pasado musulmán, algunas calles mantienen tanto nombres en portugués como en árabe, tiene una fortaleza (estaba cerrada) una pequeña iglesia medieval reconstruida tras el fuerte terremoto de 1755 que desoló Lisboa. Desde ahí veíamos las albuferas, las cuales surgieron por los desplazamientos y hundimientos a causa de ese famoso terremoto del 1 de noviembre. Fuimos a su simpático cementerio. El día estaba brillante, esplendoroso; el mar se veía tras la albufera. Aquí más datos del lugar (https://www.naturalezayviajes.com/2016/06/cacela-velha-algarve.html).

Luego nos fuimos a caminar a Tavira, pues no la conocía. Es un pueblo lleno de extranjeros, varios retirados ingleses, que han encontrado un refugio tranquilo para descansar. Es interesante, en la iglesia más grande, la Santa Maria do Castelo, ofrecen servicios religiosos en inglés, imagino para los feligreses católicos de esa nacionalidad. En todo el tiempo que estuve en Portugal, las noticias se centraban mucho en el famoso Brexit, el cual ya está por cumplirse y que está trayendo todo un gran quebradero de cabeza para los europeos. El gobierno portugués, que se vería muy afectado, ha propuesto varias condiciones especiales a los ciudadanos ingleses, pues estarían en una suerte de limbo; y esas retribuciones también esperan los portugueses y demás europeos que están estudiando o trabajando en territorio británico. En España se hacen la pregunta con los habitantes de Gibraltar, por ejemplo. Portugal es un refugio para muchos europeos retirados que buscan un país cálido (no es zona muy fría, pese a ser invierno) y que tengan una buena calidad de vida. Alguna vez se pensó en territorios en Perú, pero la violencia, falta de infraestructura y el deterioro de calidad de vida por el excesivo centralismo limeño no ofrecen buenas garantías que podrían darse en zonas como Tarapoto, Tumbes o la costa de Piura; incluso zonas como Arequipa o Trujillo serían ideales por no tener climas extremos. La caminata por Tavira fue amena, es una pequeña ciudad cargada de cultura, ideal para la familia Weber que ha decidido quedarse ahí. La ciudad tiene el corte antiguo medieval y musulmán. Calles estrechas, tortuosas, que ascienden y bajan. Una vez terminada la visita a algunas iglesias, nos fuimos a ver el Castillo de Tavira. Paseamos en sus muros defendidos por paredes gruesas y almenaras para los arcabuces. Aquí más detalles (https://miscastillos.blog/2017/09/14/castelo-de-tavira/). Las casas de la ciudad son simpáticas, hechas para el fuerte calor veraniego y el tenue frío amainado por el Atlántico. La ciudad está atravesada por un río pequeño, pero con caudal permanente: el Gilão. Este río tiene un puente de origen romano y otro más moderno, ubicados en el casco histórico. Hay un puente ferroviario muy antiguo que permite el acceso de un tren antiguo simpático que viene desde Fuseta. Hay una gran torre de agua que ya está en desuso y, lejos de haber sido demolida, se ha convertido en un centro cultural. Algo ingenioso. Sería ideal que muchos promotores turísticos y culturales se den algunas vueltas para poder ver algunos proyectos concretos interesantes y que puedan ser adaptados a nuestro país.  

De ahí nos fuimos a almorzar, este iba a ser la sorpresa de mis compadres: nos fuimos a Santa Luzia, una suerte de balneario lleno de restaurantes cuya especialidad es el pulpo (polvo, en portugués). Y sí que fue toda una orgía de sabores. Mesa colorida, bien rociada. Buena conversación. Pero ya el tiempo se nos estaba haciendo corto, nos quedaba poco tiempo. Llegamos a su casa para recoger nuestras cosas y el auto para regresar a Lisboa: un fuerte abrazo, gestos para preservar la amistad de años y que las distancias no cortan. Tengo que volver.

Así retornamos a Lisboa, en el camino nos turnábamos la ruta. Una sola cosa nos molestó: tanto a la ida como al retorno, el brillante sol nos daba de lleno cuando nos dirigíamos por la A22 hasta llegar a la 62, que indicaba el “ascenso” hacia Lisboa. Llegamos a Lisboa cerca de las 9 de la noche. Un buen y sentido viaje.

Desde el lunes 14 hasta el jueves 17 íbamos a visitar lo pendiente en Lisboa. El 18 me iba para Francia.